Szwajcarski Jungfrau Region: Lauberhorn i cała reszta

Wasserstation, czyli trafić w dziurkę od klucza

Z Kernen S i lodowej rynienki wypadam na równie wylodzoną, choć już szerszą stromiznę, na której muszę zrobić tylko dwie rzeczy: wykonać skręt pod kątem 90 stopni i trafić pod niewielki wiadukt kolejowy, który z daleka ma wielkość dziurki od klucza. Nade mną do góry podąża żółto zielony pociąg linii Lauterbrunnen – Wengen - Kleine Scheidegg. Ta ostatnia to górna stacja kolejowo – gondolowa i ostatni przystanek, do którego można dojechać pociągiem na skipass. Dalej, do najwyżej położonej w Europie stacji kolejowej na Jungfrau trzeba dokupić osobny bilet.

Jungfraujoch Top of Europe to XIX wieczna fantazja na miarę dzisiejszych, niezwykłych projektów w Dubaju, mająca ten sam cel – przyciągnięcia turystów. Budowa tego najwyższego przystanku kolejowego w Europie nie miała bowiem jakiegokolwiek politycznego czy ekonomicznego celu poza dostarczeniem takiej niezwykłej atrakcji w ojczyźnie turystyki zimowej. I widoków, jakie dostępne były nielicznym śmiałkom, ryzykującym życie by wspiąć się na North Face, jedną z najbardziej wymagających ścian na świecie.

Top of Europe

Wjazd na Jungfraujoch Top of Europe kosztuje 65 CHF i za te pieniądze przejedziemy się w wykutym w Eigerze tunelem, a u celu na 3454 m npm zobaczymy początek najdłuższego alpejskiego lodowca Aletsch, pałac lodowy i będziemy rozkoszować się widokiem na Alpy Berneńskie, od Grindelwaldu na wschodzie, którego domy i hotele wyglądają jak rozrzucone na śniegu pudełeczka zapałek, jęzora lodowca Aletsch na południu, który mniej więcej w połowie zakręca chowając się za szczytami sąsiedniej stacji narciarskiej Aletsch Arena, po grań w okolicy Isenfluh, w północnej części doliny Lauterbrunnen, za którą pomiędzy jeziorami Thun i Brienz rozmościło się Interlaken. Z tego miasta, wyglądającego jak światowa wystawa XIX-wiecznych, supereleganckich hoteli, aż do Kleine Scheidegg podróż pociągiem zabiera niewiele ponad godzinę.

Clareyschuss i ponad 161 km/h

Kto, minąwszy Kernen S i Wasserstation, spod wiaduktu wyjeżdżając na szeroką, płaską nartostradę, myśli że najgorsze już za nim, myli się. Wszystko co łatwe szybko się tu kończy. Po kilkuset metrach płaska Langetrejen zaczyna opadać, przechodząc w prawdziwą stromiznę. To Hannegschuss, choć powinien właściwie nazywać się Clareyschuss, od nazwiska Francuza Johanna Clarey, który uzyskał tu największą zmierzoną prędkość na zawodach w historii narciarstwa alpejskiego, pędząc ponad 161 km/h.

Po Silberhornsprung, ostatnim skoku na tle regularnego niczym piramida szczytu – to wdzięczne miejsce do robienia sobie pamiątkowych zdjęć – oraz za Austriacką Dziurą meta w Wengen wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Miasteczko widać z Ziel S, ostatniego krytycznego punktu trasy Lauberhorn na którym trzeba wykonać dwa ostre skręty w prawo i w lewo i jedynego, na którym doszło do śmiertelnego wypadku.  Najwięksi zawodowcy pędzą do mety na oparach, ja opary zostawiłem znacznie wyżej.

Slalomem do pociągu lub gondoli

Ci, którzy nie czują się pewnie na nartach, mogą Lauberhornstrecke objechać niebieskim wariantem, po drugiej stronie torów. Zobaczą z oddali Głowę Psa i z całkiem bliska Wasserstation, bo wjadą na płąski odcinek tuż za nią. Potem, przed kolejną stromizną, mogą skręcić w leśny dukt by dojechać do slalomowego wariantu Lauberhorn.

Gdy zawodnicy wpadają na metę w Wengen, mają tylko niecałe 100 metrów na wyhamowanie. Dla amatora wjazd nie tyle na metę co do samego miasteczka to również niemałe wyzwanie. Ni stąd, ni z owąd, nartostrada niespodziewanie zwęża się do przesmyków pomiędzy domami i torami kolejowymi. One doprowadzą do stacji, z której pociągiem można wrócić na Kleine Scheidegg. Ale można ją minąć i skierować się do gondoli wwożącej na masyw Mannlichen.

Największe tarasy widokowe w regionie

A wjechać tam trzeba koniecznie. Wengen jest cukierkowe, nie ma tu ruchu samochodowego, są za to piękne, zabytkowe hotele. Ale to z grani na Mannlichen widoki są, moim zdaniem, bezkonkurencyjne. I nie tylko moim, bo to właśnie tu znajdziecie największe tarasy widokowe.

A jest na co popatrzeć. Oprócz Mnicha, Eigera i Dziewicy jak na dłoni, mam teraz fantastyczny widok na wyglądającą niczym wielki kanion dolinę Lauterbrunnen, wioskę Murren i Piz Gloria ze słynną obrotową restauracją po drugiej stronie doliny, gdzie kręcono jednego z Bondów („W Służbie Jej Królewskiej Mości”), oraz Isenfluh z zamykającą dolinę  granią, z której roztacza się z bajeczny widok na jeziora Thun i Brienz oraz Interlaken.

Lauberhorn to najsłynniejsza, ale przecież niejedyna trasa w Jungfrau Ski Region. Doskonałe nartostrady (w sumie ponad 200 km w całym regionie) znajdziecie i w masywie Grindelwald – First i w okolicach Murren, po drugiej stronie doliny Lauterbrunnen, ale to co najlepsze rozciąga się właśnie pomiędzy Kleine Scheidegg, i Mannlichen.  Najdłuższe zjazdy do Grindelwaldu (wariant czerwony i niebieski) mają po ponad 7 km długości pomiędzy nimi wytyczono jeszcze dodatkowo prawie 80 km nartostrad.

Co wybierze serce a co portfel

Gdzie warto szukać miejsca na zimowe wakacje? Jeśli znużyłby was półgodzinny dojazd pociągiem z Interlaken do dolnych stacji wyciągów (bilet kolejowy w cenie karnetu) to moje serce wybrałoby Wengen, ale portfel - Grindelwald. Do miasteczka pod North Face można wjechać własnym samochodem (odpadają opłaty za parking), a od kiedy uruchomiono kosmiczny wręcz terminal będący połączeniem stacji gondolowych, dworca kolejowego, autobusowego i i centrum handlowego, wjazd na Mannlichen czy Kleine Scheidegg trwa nieco ponad kwadrans. Oczywiście, na tę drugą stację można wciąż z Grindelwaldu wjechać pociągiem (wieczorem obsługuje oświetlony kilkukilometrowy tor saneczkowy), ale dla narciarzy to raczej podróż sentymentalna.

Jarosław Kałucki

Autor jest ekspertem narciarskim Travelplanet.pl